Основным элементом для инсоляции и проветривания помещения, несомненно, являются окна. Они могут быть большие и маленькие, деревянные и пластиковые, с двойным или тройным остеклением, но речь пойдет не о них, а об одном из декоративных элементов окон – подоконнике.
Подоконники, как элемент интерьера, может выполняться из различных материалов: дерево, ПВХ-профиль, натуральный или искусственный камень и даже формоваться из бетона. Самым дешевым является пластиковый подоконник, ну а самым доступным материалов по праву считается дерево. Исходя из этих соображений, я и решил выполнить самостоятельное изготовление и монтаж именно деревянного подоконника, но обо всем по порядку.
Как обычно в первую очередь нужно определить масштаб предстоящей работы, для чего производим все необходимые замеры.
Подоконник будет устанавливаться в довольно стесненных условиях в санитарной комнате. С одной стороны мешает шкаф, поэтому выполнить большой выступ не удастся, но учитывая толщину стен, ширина подоконника получиться вполне достаточной, для выполнения своих прямых функций – полочки для всякой крайне нужной мелочевки.
Подоконник будет выполняться из подручного материала.Для его качественного изготовления и точного размера нужно подготовить шаблон, в качестве которого я избрал кусок ненужного облицовочного пластика. Вырезаем шаблон и примеряем его по месту.
Как видно откосы еще не отделаны. Для надежной фиксации подоконника в тело откоса можно дополнительно оставить в нем шипы, которые будут спрятаны вглубь откоса перпендикулярно оконной раме. Вырезаем и примеряем дополнительные полосы. Прикрепить к основному шаблону их можно скотчем, изолентой или малярной лентой, короче,любым клеящим материалом, что есть под рукой. У меня под рукой оказалась малярка, чем я и не преминул воспользоваться.
Шаблон готов, можно приступать к изготовлению подоконника. Натурные замеры показали, что ширина подоконника составит 28 см. Найти доску такой ширины крайне проблематично и, скорее всего, это будет спецзаказ. Но не беда, можно выйти и из этой ситуации. В помощь нам столярный клей и парочка струбцин. Из имеющегося материала я подобрал две доски толщиной 25 мм и шириной 15 см каждая.
Для наиболее полного контакта досок между собой, желательно склеиваемые торцы предварительно обработать, то есть снять неровности, заусенцы. Можно использовать любой шлифовальный инструмент. Я использовал рубанок. Просто мне нравиться им работать.
После предварительной стыковки и примерки досок друг к другу, приступаем к самому ответственному этапу работы по изготовлению подоконника – склеиванию.
На торцы наносим достаточное количество клеевого состава, как говориться, не жалея, делаем то для себя. Излишки клея потом просто снимем ветошью или пальцем.
Укладываем доски на станину со стационарными упорами по типу тисков, центрируем их и начинаем затягивать воротки, которые по итогу прижмут доски друг к другу на достаточное усилие. Вместо станины можно использовать и обычные стандартные ручные или механические струбцины.
Именно такую струбцину я установил посередине, для большей уверенности. Выступивший клей по шву снимаем и оставляем нашу поделку до окончательного твердения клея. 24 часов при комнатной температуре будет вполне достаточно.
После снятия нагрузки с заготовки, переносим габариты и размечаем по шаблону все изгибы подоконника. Все просто как в детстве – приложили шаблон и отчертили карандашом. Для творческих натур тут полет мысли и можно экспериментировать с изгибами до бесконечности, главное не переусердствовать и не испортить по итогу заготовку.
Производим отрез лишнего. Учитывая, что подоконник имеет не совсем ровную форму и несколько плавных изгибов, лучше всего для этой операции использовать электрический лобзик. Резать нужно аккуратно, особенно в направлении «по волокнам», периодически сдувая деревянные опилки, которые закрывают прочерченную линию реза.
В структуре дерева слои волокон идут не прямолинейно, а волнообразно. При выполнении пила по волокнам пилку постоянно стягивает по ходу движения одного из слоя, то есть по волне. Поэтому спешка не нужна – выполняем все качественно.
Далее доводим лицевую поверхность и видимый торец до товарного вида путем создания фаски и шлифовки. Для этих целей можно использовать любой шлифовальныйинструмент. На сегодня их такое разнообразие, что советовать что-то конкретное нет смысла. Для этого существует целая армия менеджеров и продавцов-консультантов. Я что имел на полке, то и использовал. В зависимости от состояния лицевой стороны доски подбирается крупность зерна шлифовальной бумаги или круга. Думаю, что Р100 будет вполне достаточна для любого вида поверхности. Если нужно сделать так, чтобы скользили мухи, тогда после сотки можно пройти Р180.
После завершения изготовления индивидуального шедевра отправляемся к месту монтажа. Подоконник стал на место практически идеально.
С одной стороны анкеровочный шип стал несколько плотно, поэтому пришлось его слегка урезать. Намечаем по месту и отрезаем лишнее.
Ставим обратно, проверяем уровень и делаем небольшой уклон от окна. Для такой ширины будет достаточно сделать край у окна на 1 см выше. Для этого можно подложить небольшие щепки по всей длине, либо небольшой отрезок старого листа пластика или металла. Подоконник готов к финишной отделке.
Готовый элемент нужно зафиксировать. Крепить на анкера смысла нет, так как при устройстве откоса он будет заякорен через оставленные шипы. Боковые щели можно заполнить клеевым составом или герметиком. Я заливал столярный клей, аккуратно снимая лишнее шпателем и оставил твердеть на сутки.
Последний штрих – покраска либо пропитка. Тут дело вкуса и интерьерного решения санузла. Мне по душе вид натурального дерева, поэтому я запечатал оригинальную структуру дерева обычным нитролаком. Наносить окрасочные составы можно чем угодно: кистью, валиком, тампоном.
По итогу вид получился довольно необычный и оригинальный для обыкновенного санузла.
Как видите, ничего сложного нет. Так что дерзайте и у вас все получится!
Загрузка...
