Изготовление и установка каркаса для дымовой трубы

К сожалению, в нашем мире нет ничего вечного. Какими бы современными и передовыми не были материалы, рано или поздно их срок службы подойдет к концу, особенно если они к тому же подвергаются жестким режимам эксплуатации. Так произошло с моей старой дымовой трубой, которую после длительного использования пришла острая необходимость заменить.

Думаю, комментарии излишни – фото трубы от моего дачного камина красноречиво говорит само за себя. Как только она справлялась в последнее время?

Старая, пришедшая в негодность труба, была выполнена в трехслойном исполнении, по типу сэндвич-панели: основной дымоход, слой утеплителя и верхний слой покрытия из оцинкованной стали. Немного поразмыслив и взвесив все «за» и «против», было принято решение установить обыкновенную трубу из оцинкованной стали с полимерным покрытием. «Домиком» для нее будет служить обыкновенная деревянная рама коробчатого сечения. В целях обеспечения пожарной безопасности и устранения образования конденсата на дымоходе, внутри по всему периметру короба будет уложен толстый слой полностью негорючего утеплителя из минеральной ваты.
На время ремонт выход дымохода из стены заткнем ватой, чтобы не выхолаживать помещение и исключить возможность возникновения сквозняка.

Для изготовления каркаса использовались стандартные сосновые бруски прямоугольного сечения. Габаритного размера бруса 100х50 мм вполне достаточно, так как никакой нагрузки, кроме собственного веса и ветрового влияния не будет. Предварительно брус отшлифован и пропитан антисептиком и антипиреном. Шлифовался брус из двух соображений:

Меньше заусенцев – меньше заноз, соответственно, и руки целее.
Расход пропиточных составов на шлифованную поверхность намного ниже, чем на пиленную.

Из бруса необходимо собрать несколько плоских рам, которые по итогу при помощи брусков-перемычек соединяться в единый пространственный каркас. Высота рамы рассчитывается от вывода трубы в стене. Вниз достаточно отступить 0,5-0,7 метра для установки опорного колена дымовой трубы, а верхнее расстояние определяется таким образом, чтобы труба была на 2,5-3 метра выше кровельного покрытия. Нарезаем нужное количество деталей основного несущего бруса.

Ширину рамы необходимо принимать из соображений рациональности. Я делал квадрат со сторонами 60 см. Довольно удобный размер, позволяющий свободно орудовать как снаружи, так и изнутри. Нарезаем перемычки и соединяем с основным брусом.Для удобства соединения элементов между собой, лучше всего зажать их в тиски, выполненные в виде ручной струбцины, только большего масштаба. Предварительно дрелью делаем потай для шляпки самореза.

Стягиваем саморезами по дереву (с мелким шагом резьбы) бруски между собой. Шляпка самонарезающего винта полностью спряталась в потай, не выступает наружу и не будет мешать плотному прилеганию листов наружной финишной облицовки.

Проделываем эти операции со всеми перемычками по всем плоскими рамами, коих у нас по итогу должно получиться две.

После сборки плоских рам, соединяем их между собой. Для этого опять прибегаем к помощи самодельной (в моем случае) струбцины и устанавливаем перемычки между рамами. Порядок монтажа соединительных брусков тот же самый, что и при сборке плоских рам. Единственное что нужно контролировать, так это перпендикулярность их установки относительно плоского каркаса.

Для установки рамы в проектное положение и временного ее закрепления, на наружную стену я прибил временную опорную площадку, состоящую из доски и опертого на нее перпендикулярно бруса. После чего с помощью соседа установил раму на место и закрепил на временные крепления и растяжки.

Одно фото и бегом болтить на постоянные элементы крепления, в качестве которых использовались уголки из оцинковки толщиной 2 мм и самонарезающие болты диаметром 10 мм. Предварительно примеряем уголок на место монтажа и размечаем отверстия, для которых желательно сделать лидерные отверстия, то есть отверстия несколько меньшего диаметра, чем стержень самонарезающего винта, так как он имеет довольно большой диаметр.

Шаг крепления зависит от высоты конструкции и выбранной ширины. Я устанавливал через 30 см. Думаю, что на мой пролет четырех уголков с обеих сторон вполне достаточно. Насверливаем отверстий, вставляем саморезы и затягиваем их.

Получилось довольно неплохо и почти симметрично.

Для придания дополнительной жесткости каркасу от возможных изменений каркаса от порывов ветра, можно установить внутренние уголки. В сарае валялось с десяток штук, которые нашли себе применение в собранном каркасе.

Каркас установлен, приступаем к наружной облицовке. Наиболее оптимальной «рубашкой» для такой конструкции я считаю профилированный лист. Монтировать его быстро, никаких нюансов с его креплением нет и по долговечности он даст большую фору асбесту и дереву. Прежде всего производим обмер фактического размера. Отмечаем на цельном листе нужный отрезок и отделяем его от основного листа ручной циркулярной пилой с соблюдением всех мер и предосторожностей по технике безопасности.

Устанавливаем лист в приготовленное для него место и крепим кровельными саморезами.

Применять нужно только саморезы для наружных работ, то есть с резиновой прокладкой, а для полного ее обжатия на саморезах должна быть пресс-шайба. В противном случае через пару лет вода и ржавчина сделают свое дело и лист придется заменить.

Внутреннюю стену, попавшую в зону зашивки обиваем кровельной оцинкованной сталью (в народе “жесть”). Вероятность того, что внутренняя стена нагреется и полыхнет, мизерная, но лучше перебдеть, чем недобдеть.

Принимаемся за опорную часть для дымовой трубы. При выходе из стены, колено трубы будет иметь Т-образную форму. Обычный отвод под углом 90 гр. не подойдет, так как со временем он просядет от собственного веса трубы, поэтому и нужная нижняя опорная часть. Для нее подойдет любой листовой металл толщиной от 2 мм. Размечаем нужный квадрат и отверстие для нижнего колена трубы, приложив его к листу.

Ручной циркулярной пилой с диском по металлу вырезаем нужный квадрат и прорезаем крестообразные направляющие щели для удаления ненужного металла специальными ножницами.

Не спеша, не торопясь работаем ножницами по металлу, удаляя лишнее при выполнении отверстия для трубы.

Опорная пластина готова – можно приступать к ее монтажу. Во избежание получения рванных ран, все острые края желательно пройти с напильником, чтобы снять топорщащуюся стружку и заусенцы.

Устанавливаем пластину с нижней торцевой части каркаса и закрепляем при помощи саморезов. Чтобы метизы проще закручивались, нужно насверлить в пластине сквозных отверстий чуть большего диаметра, чем диаметр стержня самореза.