Что может быть лучше тихих и спокойных выходных, проведенных на даче, после бурной рабочей недели? Это утверждение плотно поселилось в сознании 80% городского населения. Все чаще люди для дачного домика забираются в места как можно глуше и подальше от цивилизации, чтобы вокруг был лес, свежий воздух и прочие благодати для расшатанной нервной системы. Чем дальше дача – тем сложнее на нее добраться без автомобиля. Конечно, первым капитальным строением на участке становится дачный или садовый домик. Обычно большинство людей этим и ограничиваются или максимум возводят рядом еще небольшую беседку, для вечерних поседелок. Очень редко дополнительно строиться гараж, чтобы и “железному” другу было где комфортно переночевать, но чаще всего его функции выполняет открытый навес.
Навес для автомобиля – это, так же как и автомобиль, не роскошь, а лишь возможность продлить жизненный цикл автомобиля. Посудите сами, солнце, дожди а порой и просто биологический материал в виде веток, листьев, пыльцы, попадающий на ваше авто, вряд ли приносит ему пользу. После недолгих рассуждений и выбора подходящего места на участке я решил также самостоятельно, ну или почти самостоятельно, возвести эту необходимую конструкцию.
Как и любая постройка, навес начинается с фундаментов.
При планировании габаритов навеса, я отталкивался от того, что иногда нас посещают гости, соответственно, и их автомобиль необходимо где-то ставить. Навес рассчитывался на два автомобиля с возможностью свободного прохода вокруг них. Ориентировочно периметр составил около 8х6 метров. Для таких пролетов помимо мощных подстропильных балок, нужны не менее мощные столбы и фундаменты под них.
После установки разметочных осей были вырыты ямы для установки столбов, которые было решено замонолитить в тело фундамента.
Отметку низа подошвы фундамента нужно принимать ниже глубины промерзания грунта, установленной для вашего региона по СНиП добавляя дополнительно 10 сантиметров.
После установки в подготовленные для бетонирования ямы, выставляем столбы каркаса по уровню и выполняемых их временное раскрепление. Выполнить это довольно несложно – рядом в землю вгоняются колки из бруса. Далее устанавливаются раскосы, которые крепятся с одной стороны к верхушке несущего столба, а с другой к колку.
Сечение столба следует принять по расчету. Онлайн-калькуляторов в наше время в сети достаточное количество, ну если не доверяете, то всегда можно обратиться к специалисту. Дополнительно на время укладки бетонной смеси, во избежание возможной подвижки нижней части столба, нужно выполнить горизонтальное их закрепление. Доска, брус, что угодно, главное чтобы было жестко. У меня валялись опалубочные щиты, их я и применил.
Завершающим этапом по установке столбов является укладка бетона. Заливаем подготовленные углубления бетоном и ждем, когда он наберет прочностью. Далее необходимо выполнить планировку площадку для стоянки автомобилей внутри стоянки. Для плотного и хорошо отводящего воду самым оптимальным вариантом является устройство основания из щебня. Можно применить и гравий, но он следует помнить, что он сложно поддается уплотнению и со временем будет проседать, от чего образуются «колеи».
Щебень равномерно распределяется по периметру всей площадки. Толщины основания 10 сантиметров будет вполне достаточно для нормальной и длительной эксплуатации. Не забываем его как следует уплотнить, желательно с применением виброплиты.
Площадка готова. Займемся столбами. На верхнюю часть устанавливаются закладные «короны» из оцинкованной стали, на которые устанавливаются и закрепляются подстропильные балки. Боковой каркас готов, следует озаботится крышей. Но уже можно оставлять авто на комфортной площадке, не думая про причиненный вред газону!
К сожалению, даже с верхней обвязкой эта конструкция еще очень не надежная и при монтаже вышележащих элементов кровли остается вероятность что столбы могут разъехаться или наоборот – сойтись. Поэтому и до начала монтажа стропил осуществляем временный распор всей рамы.
Все готово для установки первого пролета стропил. Устанавливаем стропила и монтируем затяжку. После чего связываем их путем установки прямых и диагональных стоек, что собственно из себя представляет треугольную ферму. На мой взгляд, это самая надежная система для кровли.
А вот так выглядит уже готовый узел изнутри.
Покрытием для кровли я выбрал битумную черепицу, которая предлагает укладку OSB-плиты. Весит квадратный метр этого материала довольно много, что дополнительно нагружает стропила. Исходя из этого, шаг между стропилами-фермами принят 600 мм. Последовательно устанавливаем все фермы не забывая про их временное раскрепление. Если этого не сделать, то они могут “сложиться” даже от небольшого ветра.
Далее производится огне- биозащитная обработка древесины. Есть много мнений на этот счет, и многие считают, что это бессмысленная трата времени и денег. Я так не считаю.
Когда заводится короед, его обнаруживают, как правило, на такой стадии, при которой ремонт уже не поможет, необходима только замена поврежденного элемента.
То же самое касается и горения. После покрытия составом двойного действия, древесина приобретает буроватый оттенок, хотя цвет и оттенки зависят от наносимого состава. Чем обрабатывал я говорить не буду, чтоб не заниматься рекламой. Сегодня на рынке достаточно подобных материалов.
Совершенно забыл сказать. Для удобства работы и монтажа стропил, элементов ферм и элементов покрытия кровли – сбоку можно сколотить прямо по несущим столбам ходовые мостики, с которых и будет производится монтаж. Если есть инвентарные строительные леса или подмости, то конечно быстрее и удобнее работать с них.
Следующая операция на мой взгляд самая простая – по смонтированным стропилам укладываются листы OSB. Особо рассказывать тут нечего – берем лист, укладываем на место и прикручиваем саморезами.
Обрешетку и укладку пароизоляционной пленки укладывать нет никакой необходимости. Прямо по влагостойкому листу осуществляем укладку битумной черепицы, либо как ее называют на английский манер – шинглас. Предварительно нужно установить все фасонные элементы – отливы, капельники, накрывки и проч. Технология укладки битумной черепицы тоже довольно проста, но процесс намного более трудоемкий по сравнению с металлочерепицей.
После завершения укладки всего кровельного покрытия не забываем про коньковую часть крыши. Коньковую планку можно сделать, как и фасонные части, из оцинкованного металла с полимерным покрытием, либо из того же материала, что и кровля, то есть из битумной черепицы.
Кровля готова. Остается придать приятный внешний вид фронтам. Выбор пал на блок-хаус. Материал довольно приятный для восприятия и очень прост на монтаже. Зашиваем фронтоны и наслаждаемся результатами своей работы.
Для экономии материала и сил, я зашил только лицевой фронтон, а от леса оставил так как есть, но как сделать вам – решайте сами!
Загрузка...