Покупать или делать самому септик для дачи, какой лучше выбрать из множества вариантов?

Современные системы водоснабжения (отопления) давно используются на дачах, в загородных домах многих россиян. С канализацией загородных жилищ ситуация пока похуже. Значительная часть домовладельцев по старинке пользуется выгребными ямами, зачастую выливая грязную воду на участок.

Неудобства такого подхода очевидны, хотя много десятилетий существует технология построения автономных систем канализации, позволяющая их устранить. Важной частью таких систем является септик – простейшее очистное сооружение небольшой емкости, предназначенное для первичной очистки хозяйственно-бытовых стоков природными способами: силой гравитации плюс перерабатывающая способность микроорганизмов.

Первый способ приводит к образованию перегнивающего илообразного осадка, второй превращает жидкие стоки в формы, готовые для внесения в почву (после дальнейшей фильтрации). Известно множество конструкций такого элемента канализации, как септик для дачи. Какой лучше выбрать, промышленный или самодельный вариант? Этот вопрос обсуждается в предлагаемой статье.

Установка первичной очистки стоков (септик) из монолитного бетона.

Несколько слов о назначении устройства

Септик – простейшее сооружение для первичной механической и биологической очистки бытовых стоков объемом до 25 куб.м/сут. Термин «простейшее» означает простоту конструкции – устройство может представлять собой обычную емкость (с перегородкой) в несколько «кубов», оснащенную подающей и сливной трубами. Известны двухкамерные конструкции септиков, позволяющие упростить и сделать более удобной его эксплуатацию без повышения степени очистки – она остается первичной (см. ниже).

Классический септик не нуждается в подаче электроэнергии, тепла или сжатого воздуха. Внутри него работает естественная сила гравитации, понуждающая твердые примеси (взвешенные частицы) уходить вниз, образуя слой осадка, за который принимаются анаэробные (не нуждающиеся в подаче кислорода) микроорганизмы, осуществляющие первичную биологическую очистку.

Внутренний вид бетонного септика.

Термин «первичная» очистка подразумевает дальнейшую обработку жидкого выхода септика устройствами почвенной фильтрации. Прошедшую через него жидкость нельзя сбрасывать в водоемы (речки, озера, пруды) или на рельеф местности (овраги, канавы). Даже сточная канава не предназначена принимать этот продукт, подлежащий дальнейшей фильтрации. Задача септика – снизить содержание неорганических веществ и органики в стоках до уровня, могущего быть переработанным содержащимися в почве в основном анаэробными (разрушающими органику без кислорода), а частично и аэробными (нуждающимися в кислороде воздуха) бактериями.

Фактически данные устройства позволяет включать хозбытовые стоки, производимые людьми, в природный кругооборот веществ, заключающийся в непрерывном преобразовании поступающей в почву углерод- и азотсодержащей органики (остатков умерших живых существ и растений, продуктов их жизнедеятельности) в твердые минералы, углекислоту, атомарный азот и воду, потребляемые затем растениями в процессах роста и фотосинтеза.

Что поступает на вход, и что выходит из септика

Хозбытовые сточные воды – это целый конгломерат растворенных и просто находящихся в воде органических и неорганических веществ. Норматив Госстроя РФ, регламентирующий методику расчета количества и качества стоков населенных пунктов, насчитывает 24 основных составляющих сточных вод. Среди них (на 1 л стоков):

1. Мелкие твердые частицы (взвешенные вещества) – 110 мг/л.
2. Органика различного происхождения – 430 мг/л.
3. Жиры – 40 мг/л.
4. Азот, хлориды и сульфаты – 103 мг/л.
5. Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), выделяющиеся из моющих средств – 2,5 мг/л.
6. Железо – 2,2 мг/л.
7. Медь – 0,02 мг/л.

Кроме них стоки содержат в концентрации порядка тысячных долей мг/л не менее десятка различных металлов плюм фосфаты, фториды, фенолы и др.

Поступающая внутрь установки жидкость некоторое время отстаивается, взвешенные частицы осаждаются. Входная их концентрация равна 110 мг/л, выходные стоки септиков содержат взвесей не более 70 мг/л. Этого вполне достаточно для последующей почвенной доочистки стоков фильтрующим колодцем, кассетой или полем подземной фильтрации. Эти устройства легко сделать своими руками.

Общая схема первичной очистки стоков с почвенной фильтрацией.

Отфильтрованная вода попадет в почву, подвергаясь биологической очистке живущими там анаэробными и аэробными бактериями (летом им помогут еще и корни растений).

А что происходит с органикой стоков? Поверхность жидкости внутри септика покрывается т.наз. «флотационной коркой», составленной из легкой органики. Такое обилие органической пищи способствует развитию целой колонии метанообразующих анаэробных бактерий, ответственных за процессы разложения органики сначала в кислоты (жирные), спирты, альдегиды, аммиак, а затем в метан, углекислоту и водород, выходящие в атмосферу через вытяжки. Кроме того образуются азотистые (нитриты и нитраты) и фосфорные соединения (практически готовые удобрения), поступающие с выходным продуктом септика в грунт (через устройства почвенной фильтрации), чтобы усваиваться корнями растений.

Осадок, выпавший на дно, постепенно перегнивает до состояния, пригодного для удобрения почвы. Конечно, его приходится периодически извлекать (откачивать).

Сколько камер должен иметь септик

Прежде всего нужно знать общий объем устройства. СНиП по канализации указывает следующее:

• количеству стоков до 5 куб.м/сут соответствует объем установки, равный троекратному суточному объему стоков;
• поступлению жидкости свыше 5 куб. м/сут соответствует объем установки не менее 2,5-кратного суточного объема стоков.

Дополнительно тот же СНиП указывает соответствие между поступлением жидкости и числом камер септика:

• до 1 куб.м/сут – однокамерный;
• до 10 куб.м/сут – двухкамерный с первой камерой 0,75 и второй 0,25 полного объема;
• свыше 10 куб.м/сут – трехкамерный с первой камерой 0,5, второй и третьей по 0,25 полного объема.

При этом камеры из бетонных колец тот же СНиП рекомендует делать одинакового объема из соображений удобства строительных работ. Кстати реально имеющиеся на рынке трехкамерные пластиковые (стеклопластиковые) устройства заводского изготовления также не соответствуют вышеприведенным рекомендациям СНиПа (ведь они для строителей обязательны, а не для промышленности!).

Двухкамерный септик из бетонных колец.

Зачем вообще нужно деление на камеры? Ведь сточным водам все равно, сколько камер они занимают. Значение имеет только время нахождения жидкости внутри устройства, определяемое его объемом (новые стоки вытесняют старые). Поэтому жидкой фракции стоков безразлично, одна или три камеры.

Деление на отсеки/камеры промышленных септиков вызвано двумя обстоятельствами:

1. Удобством обращения с осадком, выпадающим интенсивнее всего вблизи входной трубы. Толщина слоя осадка постепенно уменьшается по мере удаления от входа стоков. Чистить такой неравномерный слой внутри большой камеры трудновато (попробуйте достать из люка до всех углов!). Очистка меньшего объема первой камеры выполняется легче, вторая камера очищается гораздо реже, третья практически никогда.
2. Слепым следованием европейским нормам, позволяющим сливать стоки многокамерных септиков с концентрацией органических веществ не более 25 мг/л прямо в водоемы. Поэтому европейцы и наращивают число камер/отсеков выше трех, пока не получат желанные 25 мг/л. Российская же норма содержания органики, позволяющая сливать стоки в водоемы, составляет всего 2 мг/л. Достичь такой низкой концентрации невозможно при любом числе камер, стремиться к этому вообще не нужно.

Следовательно, рекламирование предпочтительности многокамерных устройств очистки представляет собой просто уловку производителей (особенно касательно европейских установок). Чтобы выполнить свою задачу, септику достаточно двух камер (или одной с перегородкой), не заполненных никами фильтрующими материалами. Обычный дом (дача) вполне может быть оборудован одно- двухкамерным устройством со временем отстаивания стоков максимум трое суток.

Оптимальная двухкамерная конструкция установки очистки стоков.

Немного об излишествах в конструкциях септиков

Нередко под этим наименованием потребителям предлагают довольно сложные и дорогие устройства, фактически навязывая конструктивно и функционально излишнее оборудование.

Самый простой пример, когда двухкамерное устройство дооснащают третьим отсеком, представляющим собой т.наз. биофильтр. Он загружается гранулированным фильтрующим материалом (в простейшем случае обычным керамзитобетоном, более дорогой вариант – слой цеолита, периодически промываемый солевым раствором), на котором постепенно образуется биопленка, содержащая бактерии.

Рынок предлагает и специальные биодобавки (недешевые и требующие регулярного обновления!), ускоряющие ее образование. Биофильтр необходим только для обеспечения сброса стоков в водоемы, что не является назначением септика! Последний предназначен создавать своеобразный «сточный» полуфабрикат, подвергаемый последующей естественной почвенной (не водной!) переработке. Дополнительно этот полуфабрикат послужит отличным удобрением для почвы дачного участка. Задачу же почвенной фильтрации легко выполнит самодельный фильтрующий колодец.

Пример конструктивного излишества в виде комбинации септика с биофильтром.

Еще одним популярным (среди производителей) конструктивным излишеством является соединение в одной установке камер анаэробной (бескислородной) и аэробной биологической очистки стоков, например в установках, выпускаемых под брендом «ЛокОС» (рис. ниже). Первый, обычный для септика способ реализуется при отсутствии кислорода, поэтому входы/выходы труб иногда оборудуются гидрозатворами. Второй способ очистки предполагает подачу внутрь объема сточных вод потока сжатого воздуха от компрессора, нуждающегося в электроэнергии. Теперь представьте температуру воздуха минус 20 °С. Что будет, если подать его внутрь жидких стоков?

Пример конструктивного излишества в виде комбинации септика с аэротенком в установке ЛокОС.

Повторяем, аэробный способ биоочистки, характеризующийся большей глубиной, чем анаэробный, нужен для последующего сброса стоков в водоемы. Для него придуман другой класс очистных устройств – т.наз. аэротенки (метантенки), стоимость которых существенно выше. Обычному дачнику аэробиоочистка стоков, сопровождающаяся подачей сжатого воздуха, не нужна.

Во-первых, ей сопутствует выделение взрывоопасного дурнопахнущего метана и сернистого газа. Поэтому санитарно-защитная зона вокруг аэротенков согласно СниП должна быть 15 м, а вокруг септиков всего 5 м. Есть разница? Для участка в несколько соток она может стать определяющей.

Во-вторых, почва вполне справляется с задачей биологической очистки стоков септика, дополнительно отфильтрованных хотя бы простым фильтрующим колодцем.

Оптимальная схема очистки бытовых стоков.

Многие (особенно западные) производители локальных очистных устройств (ЛОСов) любят оснащать свои изделия автоматическими системами управления (АСУ) с микроконтроллерами. Такие АСУ способны непрерывно контролировать состояние осадка на дне ЛОСа, измерять толщину слоя, выдавая сигнал необходимости очистки установки. Но брать в руки лопату и выбрасывать наружу «накопления» приходится все же домовладельцу (в лучшем случае можно заказать ассенизационную машину-илосос).

Кроме того, есть большая разница в условиях работы микроэлектроники при мягком средиземноморском (западноевропейском) климате и холодном российском. Нестабильность работы такой АСУ зимой практически обеспечена.

Многие дачники и домовладельцы озадачены вопросом, как лучше выбрать септик для дачи? Какой лучше подойдет для организации комфортного проживания? Наш ответ – тот, который свободен от конструктивных и функциональных излишеств, максимально надежен в эксплуатации. Такие септики описаны ниже.

Заводской или самодельный септик: какой лучше?

Итак, вы решили обзавестись септиком для дачи. Какой лучше выбрать: готовый, заводского изготовления или самодельный, коих известно множество конструкций. Перефразируем вопрос несколько иначе: что вам предпочтительнее, заплатить 40 тысяч рублей, не имея никаких хлопот, кроме организационных при монтаже установки, или выложить не более 10 тысяч рублей на материалы, затем месяц-другой «попотеть», самостоятельно строя установку биоочистки. Глубоко уважая граждан, выбирающих первый вариант, автор все же больше симпатизирует приверженцам второго пути, внимательно читающим статьи, подобные нашей, стремящимся получить знания перед будущими строительными работами. Самодельный вариант, безусловно, наш выбор.

Рассмотрим любой двухкамерный (наиболее популярный) септик, как объект строительства. Он представляет собой емкость (например монолитную бетонную, кирпичную, блочную и т.д.), заглубленную в землю таким образом, чтобы планируемый верхний уровень стоков всегда был ниже уровня промерзания грунта. Объем установки равен троекратному расходу поступающих стоков (примерно 200 л/сут на человека). Поэтому семью из четырех-пяти человек обслужит устройство очистки объемом 3 куб.м. Но это только объем стоков, постоянно находящихся внутри септика. Полный объем установки будет больше, поскольку между максимальным уровнем стоков и перекрытием (например, ж/б плитой) должен быть свободный объем, занятый воздухом.

Простейшая форма емкости – прямоугольная горизонтального расположения. Например, длина/ширина/высота будут равны соответственно 2 м х 1,5 м х 1,5 м. Внутренняя перегородка разделит емкость на две камеры, объемы которых соотносятся как 2:1. Стоки, накопившиеся в первой камере, станут переливаться через переливное отверстие перегородки или проходящий через нее тройник(и). Между максимальным уровнем жидкости и перекрытием должно оставаться пространство высотой 0,3-0,5 м, заполненное воздухом. Вторая камера может одновременно выполнять функции фильтрующего колодца.

Двухкамерный септик, совмещенный с фильтрующим колодцем.

Плита перекрытия над каждой камерой должна иметь отверстие, переходящее в горловину люка, закрываемую собственно люком (чугунным, стальным откидным). Противоположные торцевые стенки камер септика (особенно первой) должны быть оборудованы канализационными тройниками, через которые производится входит-выходит жидкость. Обычные отрезки канализационных труб не подходят, поскольку плавающая на поверхности «флотационная корка» забьет их изнутри.

Установка должна быть оборудована вентиляционной трубой. При наличии выведенного на кровлю дома стояка вентиляции канализации труба септика будет приточной (высотой 0,7 м от земли), обеспечивая отсутствие запаха уже вблизи от него. Если внутридомовая канализация невентилируемая, вытяжной трубой можно оснастить оконечное устройство почвенной фильтрации. Можно также сделать вытяжной венттрубу септика, подняв ее выше роста человека.

Если выполнить бетонные работы хозяину не по силам, существует вариант устройства септика из бетонных колец. Чтобы набрать требуемый расчетный объем установки, приходится устраивать два-три рядом расположенных бетонных колодца без внутренних перегородок, связанных кусками канализационных труб с тройниками внутри.

Интересен вариант установки первичной очистки из двух-трех рядом расположенных пластиковых «еврокубов».

Септик из «еврокубов» в сборе.

После опускания в котлован «еврокубы» покрывают со всех сторон бетонным раствором, причем арматурой служит штатная проволочная обвязка. Следуя этим путем, не забудьте заранее установить соединительные трубы между кубами и вентиляционные в верхние грани, чтобы не долбить потом бетон. Заливать бетон сверху следует очень осторожно, ведь толщина стенок «еврокуба» всего 2 мм. Емкости предварительно следует заполнить водой, завинтив крышки. Подобный септик получается дешевым, но совершенно необслуживаемым. Чтобы откачать осадок, нужно вызывать ассенизационную машину.

Известны совсем «экзотичные» конструкции самодельных септиков из старых автопокрышек или пластиковых бочек без днищ. Конечно, такие установки никогда не будут герметичными, поэтому сбрасывать в них стоки туалетов нельзя. Иначе можно загрязнить водоносные горизонты, получив административную ответственность плюс всеобщее негодование соседей. Однако предварительную очистку кухонных/душевых сточных вод они уверенно выполнят.

Септик из автопокрышек.

Заключение

Старый добрый септик еще не один десяток лет послужит отечественному дачнику. Несложный конструктивно, неприхотливый и легкообслуживаемый, он идеально приспособлен к российскому климату. Важно только соблюдать десятилетиями выработанные правила его обустройства, чтобы срок службы установки длился многие годы.