Меню

Как сделать септик из еврокубов своими руками: разбираем последовательность операций

Cептик из еврокубов своими руками.Недорогой альтернативой промышленным изделиям может стать септик из еврокубов своими руками, причем можно применить б/у евроемкости. Подобная пластиковая тара, не прошедшая процедуру отмывки, продается по цене от 40$/шт. Учитывая, что кубы все равно будут заполняться сточными водами, тратиться на их мытье вовсе не придется.

Небольшой набор обычных электроинструментов, несколько отрезков пластиковых канализационных труб, герметик – вот , пожалуй, и все, что понадобится для сооружения септика. Чтобы максимально повысить его надежность, нужно будет укрепить стенки еврокубов профнастилом, шифером. или залить их бетонным (цементно-песчаным) раствором.

Что такое еврокуб?

Это полиэтиленовая (применяется полиэтилен низкого давления высокой плотности) емкость, широко используемая для транспортировки химических жидкостей, лако-красочных изделий, масел и др. Еврокуб на 1000 л, наиболее часто используемый для устройства септиков, установлен на поддоне в стальной трубчатой обрешетке, прикрепленной к поддону. Обычно такая емкость имеет по одной отвинчивающейся крышке сверху и снизу, либо крышку сверху и кран снизу.

Общий вид еврокуба.

Общий вид еврокуба.

Евроемкость характеризуется следующими параметрами:

  • длина – 120 см;
  • ширина – 100 см;
  • высота – 120 см (включая поддон);
  • толщина стенки – от 2 мм;
  • вес – от 62 до 69 кг (включая поддон: пластиковый, деревянный, металлический);
  • цвет – белый (обычно), синий (реже), черный (редко).

Как видите, евроемкости достаточно легкие, чтобы пара человек их поднимали, вполне компактны, чтобы поместиться в прицепе «легковушки».

Обычно еврокуб имеет (внутри) стойкие следы сложноотмываемых загрязнений. Именно такие емкости чаще всего идут на изготовление бюджетных септиков – очистных устройств для хозбытовых стоков, представляющих собой подземный отстойник из двух-трех последовательно подключенных камер.

Cептик из еврокубов своими руками – самый дешевый вариант самодельного очистного устройства. Если приобрести дорогую промышленную модель вам не по карману, не расстраивайтесь. Нередко производители, стремясь получить максимальную прибыль, навязывают потребителям совершенно избыточный набор оборудования, не нужный обычному дачнику. Приобретая по относительно невысокой цене 2-4 еврокуба, вы получаете возможность собрать из них небольшую, однако функционально законченное автономное канализационное устройство.

Сначала немного о недостатках

Септик – это прежде всего отстойник плюс система биологической анаэробной (проходящей без доступа кислорода) очистки хозбытовых жидких стоков. Обычные двух-трехкамерные септики (монолитные бетонные, кирпичные) накапливают внутри объем жидкости высотой не менее 1,2 м от днища до переливных отверстий в перегородках между камерами, причем выше уровня жидкости имеется вентилируемое воздушное пространство высотой 0,3-0,5 м. Такая высота стоков является гарантией неизбежного выпадения взвешенных твердых частиц в осадок, накапливающийся быстрее всего в первой камере септика. Ведь чем выше максимальный уровень жидкости, тем больше времени (при данной скорости накопления) стоки находятся внутри камеры, и тем реже производится ее очистка.

Для септика из еврокубов, сделанного своими руками, максимальная рабочая высота жидких стоков не превысит 70-80 см. Верхние 10-15 см этой высоту придется на плавающую на поверхности т.наз. «флотационную корку», состоящую из легкой (легче воды) пористой органики, внизу расположится растущий слой осадка взвешенных твердых частиц. Между ними окажется собственно рабочий слой септика, служащий местом разделения твердой и жидкой фаз стоков.

Слой осадка нельзя наращивать выше полуметра – еврокуб нужно будет вычистить (откачать осадок грязевым насосом или вызвать ассенизационный илосос). Так вот, хозяину септика из еврокубов придется выполнять данную процедуру почаще, чем владельцам обычных самодельных установок. Ведь объем первой камеры будет небольшим. Если вы готовы к этому, смело приобретайте евроемкости.

Следует знать: выходные стоки септика нельзя сбрасывать в водоемы и на рельеф местности – овраги, канавы (даже сточные). Они подлежат дополнительной механобиологической очистке устройствами почвенной фильтрации:

  • колодцами/кассетами;
  • фильтрующими тоннелями;
  • полями фильтрации;
  • фильтрующими насыпями (курганами);
  • фильтр-блоками (дренажными блоками).

Вариант автономной системы канализации с двухкамерным септиком и фильтрующим колодцем.

Вариант автономной системы канализации с двухкамерным септиком и фильтрующим колодцем.

Фильтрующие колодцы и поля достаточно распространены в России, имеется множество описаний самодельных конструкций этих очистных сооружений. Конечно, сооружение устройств почвенной фильтрации потребует дополнительных финансовых и трудозатрат. Однако будет гораздо хуже, если вы недоочищенными стоками своего септика загрязните водоносные подпочвенные горизонты, испортив воду в окрестных колодцах. Подобное деяние наказывается административной ответственностью плюс неизбежным остракизмом со стороны всех соседей.

Итак, строим септик из еврокубов

Прежде всего определимся сколько же емкостей понадобится. Основное правило: объем септика должен вмещать трехсуточный объем стоков. Обычно принимают расход человеком воды 200 л/сутки. Соответственно столько же стоков сливается ежесуточно. Следовательно, пара дачников сольет 400 куб.м стоков/сутки. Трехсуточный объем стоков составит 1,2 куб.м. Данная норма широко применяется проектировщиками, хотя реальное потребление пониже (сравните показания своего водомера). Поэтому однокамерного (однокубового) септика вполне достаточно. Семье из трех-четырех человек стопроцентно понадобится двухкамерный септик.

Трехкамерный вариант такого устройства является очень редким, явно проигрывающим обычным бетонным (кирпичным) прямоугольным/круглым сооружениям.

Далее пойдем поэтапно:

Первым делом следует подготовить котлован (траншею) для еврокубов. Отрыв котлован требуемой глубины, чтобы кубы располагались ниже уровня промерзания грунта (не более 3м до днища первого куба, учитывая длины шлангов отечественных автоилососов), устраивают песчано-гравийную подушку.
Тяжесть наполненных стоками еврокубов вполне способна продавить мягкий грунт (соединительные трубы тогда стопроцентно лопнут), поэтому бетонная (цементно-песчаная) стяжка поверх подушки будет нелишней. Вторая камера-куб септика всегда устанавливается на 20-30 см ниже первой (если кубы одного размера). Поэтому дно котлована, поверхность подушки/стяжки под второй еврокуб соответственно смещаются вниз. Если взять второй куб емкостью 800 л (соответственно меньшей высоты), то это не понадобится.

Прорезаем отверстия в противоположных вертикальных стенках каждого еврокуба под короткие (30 см) отрезки канализационных труб, которые внутри будут оканчиваться тройниками. Если второй куб емкостью 800 л, отверстие проделывают в верхней грани. Отверстия под входные трубы каждой емкости проделывают так, чтобы верхний срез тройника был под самым верхом куба. Отверстие под выходную (соединительную) трубу вырезают на 20-30 см ниже, поскольку второй тройник является переливным. Полиэтилен можно прорезать болгаркой, используя фрезу 110 мм. Можно действовать диском и ручной ножовкой вдоль нарисованного контура.

Общий вид еврокуба.

Прорезание отверстий.

Готовим три отрезка канализационных труб длиной 20-30 см: под вход стоков, соединение между камерами септика, под выход стоков. Обычно используют стандартные полиэтиленовые трубы диаметром 110 мм. Обрабатываем зачистным диском их края, идущие внутрь кубов.

Располагаем два куба рядом со смещением второго вниз (первого вверх), повторяя реальное расположение емкостей в котловане. Вставляем куски труб в проделанные отверстия.

Вставка канализационных труб.

Вставка канализационных труб.

Из смежных стенок еврокубов выходят раструбами навстречу два отрезка канализационных труб. Соединяем их посредством короткой вставки.

Соединение кубов между собой.

Соединение кубов между собой.

Пробуем завести по два стандартных канализационных тройника (всего четыре) внутрь кубов через горловины. При неудаче болгаркой делают П-образную прорезь, охватывающую горловину, затем отгибают кусок полиэтилена с горловиной, опуская внутрь тройник. Надевают горизонтальную часть тройника на отрезок входной/соединительной/выходной трубы. Если второй куб 800 л, входной тройник оказывается снаружи.

Вставка канализационных тройников.

Вставка канализационных тройников.

Проделывают в верхних гранях кубов по два отверстия диаметром 50 мм, располагая их над верхними отверстиями тройников. Вставляют вентиляционные приточные (одновременно прочистные) трубы, заводя их внутрь тройников.

Вставка венттруб.

Вставка венттруб.

Вариант второго куба 800 л имеет венттрубу 110 мм, вставленную в наружный тройник (см. фото). Через эти трубы постоянно притекает свежий воздух внутрь всей канализационной системы плюс прочищаются тройники от флотационной органической корки, плавающей на поверхности жидкости.

Соединение кубов разной емкости.

Соединение кубов разной емкости.

Вытяжка вентиляции происходит через вентиляционный стояк, выведенный сквозь крышу дома. Если такой стояк отсутствует, вытяжку высокой венттрубой (выше человеческого роста) делают на оконечном устройстве почвенной фильтрации (колодце, кассете, поле фильтрации).

Сваривают каркасы обоих еврокубов вместе, образуя единый жесткий конструктив. Герметизируют места ввода труб силиконовым герметиком.Технологические швы вокруг горловин еврокубов фиксируют к подкладкам заклепками, затем герметизируют силиконом и слоем наплавляемой гидроизоляции.

Общий вид собранного септика.

Общий вид собранного септика.

В горловину первого еврокуба, имеющую диаметр 120 мм будет нелишним вставить прочистно-осмотровую трубу, используя уплотнительную резиновую муфту, устанавливаемую на герметик (термоклей).

Септик опускают в яму. По внешнему периметру кубов вставляют профнастил (шифер), предохраняющий емкости от раздавливания пучнистыми грунтами. Радикальным способом предохранения является заливка кубов (заполненных водой, предохраняющей от раздавливания) слоем бетона по бокам и сверху (тонким слоем), используя каркас-обрешетку емкостей как арматуру. Бетонирование предохранит септик также от всплытия вследствие морозного пучения грунта, поскольку свяжет его с бетонным основанием. Правильно будет предварительно (подготавливая котлован) вывести из основания соответствующую арматуру, затем связываемую с каркасом.

Септик в котловане.

Септик в котловане.

Выходная труба второй камеры септика соединяется дренажной трубой с оконечным устройством почвенной фильтрации.

Эксплуатируемый в холодном климате септик утепляют листами пенопласта. Утепление весьма полезно для предотвращения появления трещин заполненных стоками полиэтиленовых кубов при сильных морозах. Септик засыпается грунтом.

Заключение

Самодельные канализационные устройства из еврокубов давно апробированы российскими дачниками. Тщательное соблюдение всех рекомендаций при устройстве такого септика станет гарантией долгого (измеряемого десятилетиями) срока службы при безотказной работе.

Похожие материалы:
Выбираем септик для дачи, какой лучше для загородного дома
Современные системы водоснабжения (отопления) давно используются на дачах, в загородных …