В статье описан порядок строительства входной пристройки в частном доме. Я поделюсь своим опытом о том, как сделать фундамент, выложить цоколь и стены для входной пристройки своими руками. Подскажу уловки, где можно сэкономить при строительстве новой пристройки к дому.
При реконструкции и модернизации своего двора, руки долго не доходили к строительству входной пристройки. Из советских времен была деревянная пристройка, которая со временем перекосилась, утратила герметичность и уже не выполняла свои функции. Поэтому в этом году заданием первой необходимости стало строительство входной пристройки из прочного и недорогого материала.
Для начала определился с основным материалом для строительства пристройки. Перевесили преимущества пеноблока, он имеет теплозащитные свойства в 2–3 раза выше, чем у кирпича. Плюс ко всем достоинствам нужно добавить невысокую стоимость и то, что монтаж пеноблоков не требует профессиональных навыков, которые необходимы для кирпичной кладки. Для строительства входной пристройки я купил перегородочный пеноблок размером 100x200x600 мм.
Еще из строительных материалов купил специальный клей для пеноблока, шпатель с зубцами, цемент для фундамента, металлические уголки для перемычки над дверью. Кирпич и песок были в наличии. Кирпич использовал красный, бывший ранее в употреблении.
Начал подготовку к строительным работам из демонтажа старой деревянной пристройки. За один день разобрал деревянную пристройку, сложил компактно все материалы, они в будущем могут еще пригодиться. Крышу аккуратно снял, чтобы не повредить шифер. В новой пристройке крыша будет из старого материала, в целях экономии. Когда освободил место для новой входной пристройки, сразу приступил к работам по закладке фундамента.
Лёгкий вес пеноблока упрощает строительные работы и не требует закладки мощного фундаментального основания, это позволяет сэкономить на общей стоимости строительства пристройки. Для фундамента под пеноблоки входной пристройки я вырыл траншею на глубину около полуметра (ширина, примерно, 30 сантиметров), по размеру будущей пристройки, буквой П.
Траншеи под фундамент выслал прозрачной клеенкой, чтобы создать гидроизоляцию и уберечь фундамент от попадания земли вовремя заливки. Низ засыпал песком, слоем около трех сантиметров, при этом хорошо утрамбовав. Цементный раствор смешал со щебнем, полученной смесью залил траншеи.
Раствор готовил из расчета – один к трем (на одно ведро цемента – три ведра песка). Оставил фундамент на четверо суток, при этом накрыв его полиэтиленовой пленкой, для сохранения влаги, нужной для правильного формирования крепкого фундамента. Каждый день увлажнял его водой.
После высыхания приступил к возведению цоколя из красного кирпича. Поскольку залогом без проблемного возведения стен из пеноблока, является идеально ровный цоколь, то без гидроуровня не обойтись. Сделав нужные замеры гидроуровнем, приготовил цементный раствор и по уровню выложил кирпичную кладку в пять рядов.
Спереди, где будет дверь, оставил отверстие под порог, высотой в один кирпич. Кирпичные ряды выложил по фундаменту, а центральную часть на нужную высоту заложил боем пеноблока и силикатного кирпича, вложив между ними арматуру. На уровне четвертого цокольного ряда из кирпича залил стяжку с использованием маяков. Оставил цоколь для высыхания на неделю. Ежедневно увлажнял поверхность стяжки, как и с фундаментом.
По верхней части готового цоколя выложил рубероид, для изоляции будущих стен от влаги. Приступил к укладке стен из пеноблока, с использованием специальной клеящей смеси. На упаковке такой смеси есть подробная инструкция по ее приготовлению. Для приготовления смеси я использую электрическую дрель со специальной насадкой. Она позволяет быстро и легко сделать однородную смесь, без комков.
Приготовленную клеевую смесь наносил на горизонтальную и вертикальную грань блока, затем, шпателем с зубцами, делал полосы для лучшего сцепления поверхности и клеевой основы. Выложил первый ряд со строгим соблюдением горизонтальности и вертикальности, точно по уровню. Кладку осуществлял со швами около двух миллиметров, для минимизации “мостиков холода”. Каждый блок, а затем и каждый ряд выравнивал строго по уровню.
Через каждые четыре – пять рядов, по всей их длине, укладывал арматуру. Она помогает связать и укрепить конструкцию. Для этого делал небольшие углубления на полтора сантиметра вглубь ряда из пеноблока. В эти углубления устанавливал арматуру, а сверху заливал клеевой смесью.
Из-за небольшого размера входной пристройки, я задумал делать металлопластиковую дверь с окном, чтобы она исполняла роль двери и окна одновременно. На высоте входной двери установил дверную перемычку из металлического уголка. Затем завершил возведение стен, учитывая, что высота стен пристройки, должна быть ниже стен дома.
В проеме входной двери, оставленные мною выступы пеноблока, срезал ножовкой. Стыковку новой пристройки с домом выполнил из монтажной пены, залив ее в отверстия на 2-3 сантиметра. Я оставил отверстия заранее при кладке пеноблока, от цоколя до крыши. Это обеспечит герметичность, при незначительной усадке сооружения, поскольку пена эластична.
При установке крыши для входной пристройки добился того, чтобы кровля заходила под карнизный свес дома. Материалы для крыши взял из старой пристройки. Установил продольные деревянные балки и сделал перекрытие из досок. Сверху услал новым рубероидом, так как старый – пришел в негодность. Крепление шифера несложно, я использовал старый, который раньше служил крышей для предыдущей пристройки, но сохранил все свои свойства. Изнутри крышу утеплил листами пенопласта.
После окончания строительных работ, заказал входную металлопластиковую дверь, нужного размера, состоящую из большого окна и сэндвич-панели. После установки двери, принялся за внутреннюю отделку.
Продолжение читайте по этой ссылке
Загрузка...